Sufit poddasza drewniany - jakie ocieplenie?
Newfie - 09-11-2007 18:58
Na poddaszu planuję mieć drewniany sufit - jętki obrobione i widoczne, powyżej deski pióro-wpust. Jak prawidłowo ocieplić takie rozwiązanie (chyba wełna do aż do kalenicy?) i jakie warstwy nad tymi deskami? Strych będzie standardowo "graciarnią", sporadycznie ale używaną. Podzielcie się wiedzą :D
Newfie - 10-11-2007 07:12
Naprawdę nikt nie robi drewnianego sufitu? Wszyscy płyty k-g ? :(
Barbossa - 10-11-2007 07:15
Naprawdę nikt nie robi drewnianego sufitu? Wszyscy płyty k-g ? :( a, oprócz materiału, czymś się różnią :roll:
Newfie - 10-11-2007 07:28
Tym, że nie wiem jak zrobić w tym przypadku ocieplenie :-?
Newfie - 10-11-2007 07:29
A może wełnę nie aż do kalenicy, ale nad te deski stropu? Tylko co wówczas na górę (co by stanowiło podłogę stryszku)?
adam_mk - 10-11-2007 16:43
Sita nie zrób, bo za Chiny Ludowe ciepła żadną watą tam nie zatrzymasz :roll:
To trudny wybór.
Możesz klasycznie: dechy od dołu, parę ton gliny i dechy od góry.
Będzie dobrze i ciepło.
Adam M.
anetabo - 10-11-2007 18:10
Sita nie zrób Szanowny Panie Adamie.
Jak ma się do Pana teorii użycie folii paroizolacyjnej z aluminium 110g/m2?
Skoro jednak zamiast pełnego deskowania i papy używamy folii wysokoparoprzepuszczalnej to co zamiast gliny?
Pozdrawiam
adam_mk - 11-11-2007 01:23
Taka?
"110/1500 metalizowany (srebrny) jest wyrobem cztero- lub trójwarstwowym, który oprócz właściwości paroszczelnych wytwarza także dodatkowy efekt izoalcyjny dzięki odbijaniu energii cieplnej.
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE FI 140 UVTA *FI 110 UVTAL *FI 140 UVTAL
Materiał PE / PE / AL PE / siatka PP lub HDPE / PE /AL
Gramatura [g/m2] 140 ą 5% 110 ą 5% 140 ą 5%
Szerokość [mm] 1500 ą 5%
Długość [m] 50 ą 0,1
Współczynnik Sd [m] > 100
Średni opór dyfuzyjny [m2*h*hPa/g] >= 800 >= 360 >= 360
Wysokość słupa wody [mmH2O] > 1000
Wytrzymałość na rozerwanie przy rozciąganiu paska o szerokości 5 cm [N] (wzdłuż) >= 610 >= 350 >= 450
Zakres temperatur stosowania [°C] od -40 do +80
Klasyfikacja ogniowa wyrób nie rozprzestrzeniający ognia "
Czy też taka?
"Jedna rolka tej termoizolacji (60 m2/ 15 kg / 0,3 m3) zastępuje 6 m3 wełny lub styropianu. Szerokość rolki (120 cm) została dostosowana do technologii płyt gipsowo-kartonowych co zasadniczo ułatwia, przyśpiesza montaż jak również obniża jego koszt.
Cechy
* PKWiU 25.23.Z
* APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7151/2006
* ATEST PZH HK/B/1388/01/2006
* URZAD PATENTOWY RP P379273
* PRODUKCJA ZGODNA Z ISO 9001
Zalety termoizolacji:
* współczynnik przewodzenia ciepła (NBN B62-201) 0,034 W/mK
* współczynnik odbicia ciepła promieniowania 85%
* jest bezpieczna w montażu (nie sypie się do oczu ani za kołnierz)
* jest łatwa do instalowania (pistolet zszywający lub klej silikonowy, nożyczki i taśma aluminiowa samoprzylepna)
* jest ekonomiczna
* nie jest toksyczna ani rakotwórcza
* nie uciska się, nie kurczy się i nie kruszy się
* jest odporna na rozwój grzybów, pleśni i bakterii
* jest barierą dla wszystkich zjawisk fizycznych strat ciepła, a w szczególności dla promieniowania cieplnego
* obecność wilgoci w powietrzu nie ma wpływu na sprawność termoizolacyjną
* jest zwalniaczem pary(zahamowuje ją)
* likwiduje punkt rosy
* nie absorbuje wilgoci z podłoża
* najmniej kłopotliwa w transporcie (mało waży i około 20 razy mniejsza objętość od innych termoizolacji)
* łatwo ją naprawiać
Zjawisko strat ciepła:
Zjawisko promieniowania cieplnego, które stanowi aż 75% strat ciepła spowodowanych różnymi zjawiskami fizycznymi, w przypadku tradycyjnych termoizolacji jest pomijane, czego dowodem jest ich budowa. Tylko ekran aluminiowy jest w stanie ograniczyć promieniowanie cieplne do 97%. Ciepło promieniowania przechodzi przez tradycyjne materiały termoizolacyjne niemal w 100% i gdyby ustawić je wagonami jeden za drugim, to nie wpłynie to na zmniejszenie strat spowodowanych zjawiskiem promieniowania cieplnego. Analiza zjawisk związanych ze stratami ciepła pozwoliła zminimalizować grubość termoizolacji do 0,5 cm i stworzyć konstrukcję adekwatną do znaczenia poszczególnych zjawisk w procesie strat ciepła. Każde zjawisko zostało tak potraktowane jak na to zasługuje. Zwiększenie grubości termoizolacji w ogólnym bilansie jest nieopłacalne. Najistotniejsze w budowie termoizolacji sa dwa ekrany aluminiowe odizolowane od siebie odpowiednio grubą warstwą pianki polietylenowej, gdzie powietrze zamknięte jest w maleńkich przestrzeniach, co minimalizuje zjawisko przenoszenia. Natomiast polietylen z którego zbudowana jest termoizolacjia i znajdujące się w nim powietrze minimalizują zjawisko przewodzenia ciepła.
Zastosowanie:
Termoizolację stosujemy wszędzie gdzie zależy nam na komforcie termicznym (tzn. latem chłodniej , zimą cieplej). Oprócz zastosowania w budownictwie ma znaczące zastosowanie w innych gałęziach gospodarki. Oprócz budownictwa mieszkaniowego stosowany jest w budownictwie przemysłowym (hale produkcyjne), oraz rolnictwie (kurniki, obory, tuczarnie gdzie komfort termiczny daje wymierne korzyści w kosztach hodowli oraz przychodach ze sprzedaży mięsa). Doskonale nadaje się na termoizolację przestrzeni ładunkowych wszelkiego rodzaju transportu, ochronę chemikaliów przed promieniowaniem słonecznym (podczas magazynowania lub transportu), do termicznej osłony owoców i warzyw podczas transportu, do termoizolacji statków, żaglówek, motorówek, do osłony szyb samochodowych przed słońcem i do produkcji termoopakowań.
Montaż:
Montaż termoizolacji jest niezwykle prosty. Do montażu oprócz termoizolacji musimy posiadać: nożyk do tapet lub nożyce, pistolet ze zszywkami jeśli montujemy do drewna, wiertarkę i blachowkręty jeśli montujemy bezpośrednio na stelażu płyt gipsowo-kartonowych (należy pamiętać o zachowaniu minimum 12 mm przestrzeni między termoizolacją a płytą g-k jak również zachowanie 7 cm przestrzeni wentylacyjnej od podłogi i sufitu podobnie w dachach), klej silikonowy jako uniwersalny pomocnik oraz taśma aluminiowa samoprzylepna, którą należy okleić wszystkie złącza.
Montaż ze szczeliną powietrzną obustronną (minimum 12 mm) oraz szczelinami na Cyrkulację (7-10 cm dołem i górą)
* strychy, poddasza, sufity
* dachy pod dachówkę
* elewacje (cegła klinkierowa, siding, płyty kamienne i metalowe)
* termoizolacja rur i zbiorników
* termoizolacja drzwi garażowych
* instalacja klimatyzacyjna
Montaż bezpośredni ( bez szczelinowy )
* podłogi układane na betonach
* pod ogrzewanie podłogowe
* termo i paroizolacja posadzek i stropów
* termoizolacja rur i zbiorników
* termoizolacja okien
* instalacja klimatyzacyjna
Niezbędne narzędzia do montażu (nożyce, nożyk, taker-pistolet do zszywek).
Mocowanie:
* do drewna-zszywki,
* do metalu - silikon, klej, blachowkręty,
* do posadzki - układanie pod ciężarem własnym izolacji.
Obowiązkowe oklejanie złączy samoprzylepną taśmą aluminiową. "
Ładny sposób na ciągnięcie kasy! :lol:
Glina jednak JEST tańsza a wiele lepsza!
Te folie mają po 100 warstw, z których każda usuwa niedomogi warstw pozostałych. W efekcie mamy trudny w zastosowaniu materiał mało doskonały (poprawiany wielowarstwowo).
Można, ale po co?
ZGADZAM SIĘ W PEŁNI Z KAŻDYM ZACYTOWANYM SŁOWEM!!!
Ale....
Ale w domu, po zabudowaniu, ta folia znajdzie się w zupełnie odmiennych warunkach! Wtedy wiele jej cech wcale nie jest potrzebnych a niektóre wręcz szkodzą!!!
JAKA JEST SELEKTYWNOŚĆ ALUMINIUM?
Polerowane: pochłanianie 0,38 emisja 0,027 selektywność 14
Utlenione 0,024mm pochłanianie 0,43 emisja 0,765 selektywność 0,55
DLA LAIKA WYGLĄDAJĄ TAK SAMO!!!
O którym mówimy? Pierwsze dotknięte ręką = drugie. :lol: :lol: :lol:
Jak chcesz taką metodą, to byle folia dla pewności 2 razy!
Na to cała góra wełny (na ile Cię stać)
Nad tym 3cm luzu
Nad tym deskowanie i papa.
Albo podobnie.
Jak narazie nie zrobiono dobrego stropu dla poddasza, jeżeli nie jest wylewany czy murowany (tzw. trumna). Wszystkie technologie są do du.py! Każda ma wadę!
Zostaje glina na dechach. Bo działa!
Nieestetyczna? :o
A JAKIE TO TAM MA ZNACZENIE!!! :evil: :evil: :evil:
Chcecie mieć DOBRY sufit/strop czy drogi i nowoczesny?
Adam M.
adam_mk - 11-11-2007 01:29
Co zamiast gliny?
Na szczelnej (woda) folii wylałbym perlitobeton (PTB). Na niego cokolwiek. Od gliny poprzez wełnę do zasypki perlitowej czy granulatu styropianowego.
Perlitobeton zbrojony jakakolwiek siatką. Choć by rabitza (na klatki dla królików).
Adam M.
Tu jest fajna folia:
FolGam B - folia barwiona odporna na czynniki atmosferyczne (w tym na promienie UV), przeznaczona do uszczelniania basenów ,oczek wodnych, stawów ogrodowych
Produkowane folie mają szerokość 2,05 m, jednak w celu minimalizacji wykonywania spoin na placu budowy są fabrycznie zgrzewane w geomembrany o wymiarach zgodnych z życzeniem Klienta (typ GEO), maksymalnie do ciężaru 500 kg, z tym, że jeden wymiar jest wielokrotnością 2,0 m, drugi maksymalnie 30 m.
Charakterystyka
ĹĄ doskonała elastyczność zapewniająca bardzo dobre przyleganie i odporność na nierównomierne odkształcenie
podłoża,
ĹĄ stabilne parametry wytrzymałościowe w czasie eksploatacji gwarantujące szczelność przez cały okres
użytkowania,
ĹĄ obustronnie uszorstkowiona powierzchnia w celu zwiększenia współczynnika tarcia folii, co decyduje
o stateczności zastosowanej warstwy ochronnej - uszorstkowienie nie wpływa na cenę wyrobu,
ĹĄ możliwość łączenia poszczególnych płatów różnymi technikami: przez zgrzewanie, klejenie klejem lub taśmami
dwustronnie klejącymi,
ĹĄ dzięki możliwości wykorzystania technologii klejenia łatwość naprawy uszkodzeń, wykonywania obróbek detali,
ĹĄ dostępność w dowolnym wymiarze dostosowanym do potrzeb Klienta, co minimalizuje ilość połączeń
wykonywanych na placu budowy,
ĹĄ gęstość większa od wody, co jest istotne w przypadku zastosowań w inżynierii wodnej - geomembrana nie ma
tendencji do wypływania,
ĹĄ odporność na działanie substancji występujących na składowiskach odpadów komunalnych (badanie ITB),
ĹĄ nie wydziela substancji szkodliwych, bezpieczna dla środowiska naturalnego ludzi, roślin i zwierząt,
ĹĄ gwarancja 10 lat,
ĹĄ możliwość recyklingu zużytych materiałów,
ĹĄ produkt polski.
Zastosowanie
W zależności od wybranego typu geomembrany FolGam można zastosować w:
ĹĄ budowlach hydrotechnicznych (wały przeciwpowodziowe, zapory, zbiorniki i kanały wodne);
ĹĄ obiektach komunikacyjnych (drogi, parkingi nasypy kolejowe, mosty, tunele, place składowe),
ĹĄ budownictwie ogólnym (izolacja fundamentów, ścian podziemnych części budynków, posadzek, stropów,
tarasów),
ĹĄ obiektach, gdzie wymagana jest ochrona środowiska naturalnego przed skażeniem (stacje paliw, oczyszczalnie
ścieków, kotłownie olejowe, rowy odwadniające przy korpusach dróg),
ĹĄ uszczelnianiu składowisk odpadów komunalnych,
ĹĄ do izolacji stawów ogrodowych, oczek wodnych.
http://muzimer.pl/produkt.php?id=461
anetabo - 11-11-2007 08:08
Dziękuję.
Wątpliwości moje wzbudza sens wylewania perlitobetonu na 40m2 stropu, przy 110m2 skosów pod kątem 38st, ocieplonych wełną i 7 wielkich oknach połaciowych.
Pozdrawiam.
adam_mk - 11-11-2007 09:26
Wątpliwości budzą się z powodu trudności technicznych.
To rozumiem.
Jednak.
Trzeba zbudować szczelną ścianę niezależnie od tego, jak bardzo jest nachylona!
Wyraźnie widać, że tendencje są takie, aby robić to z waty! Buduje się te ściany tak, że struga ciepłego i wilgotnego powietrze wnika w wełnę i tu, aby jej nie zamienić w błoto, stawia się folię paroszczelną (nie powietrznie szczelną!) a ona opóźnia wnikanie wilgoci. W tej wełnie powietrze płynie w górę i napotyka na folię paroprzepuszczalną, przepływa przez nią i ulatuje....
Warstwy są suche. No prawie suche...No prawie zawsze suche...
Tylko, że nikt tego już potem nie sprawdza!
PO CO? ŻEBY ZAWAŁU DOSTAĆ?
No i tak to jest, że te miejsca domu robione są nogami... i bez głowy...
Adam M.
To nie musi być PTB. To ma być szczelne dla powietrza!. Od usuwania wilgoci jest WENTYLACJA (najlepiej kontrolowana, taka, nad którą mamy władzę!)
anetabo - 12-11-2007 08:39
Od usuwania wilgoci jest WENTYLACJA (najlepiej kontrolowana, taka, nad którą mamy władzę!) I tu doszliśmy do sedna. Jeśli nie ma się dobrej wentylacji to można bardzo źle skończyć robiąc tak szczelny sufit.
Ja chyba wolę przepłacić za ogrzewanie.
Jakoś milej mi się śpi pod kołdrą z puchu, niż pod szczelnym plastikowym workiem wypełnionym gliną.
Pozdrawiam.
Newfie - 12-11-2007 12:41
Czy ktoś może mi powiedzieć normalnym językiem jak powinnam ocieplić takie poddasze - bez "cudownych środków" typu glina ? :-?
adam_mk - 12-11-2007 13:06
Normalnym językiem - to należy ocieplić dobrze!. Skutecznie! W trwały sposób.
To znaczy - jak?
To znaczy, że NIKT nie wie!
Nie wie, więc robią tak, jak im majster gada - bo my tak już ze 100 domów zrobili!
"Jakoś milej mi się śpi pod kołdrą z puchu, niż pod szczelnym plastikowym workiem wypełnionym gliną."
Nie wyobrażam sobie mniej celnego argumentu!!!
A na parterze to co? Sufitu MUROWANEGO nie ma?
On JEST szczelny! Koszt takiego samego nad pięterkiem (trumna, popularnie mówiąc) jest tak niemiły, że ludziska kleją w gu.wnie!
Jak już trzeba, to może by w tym gu.wnie z większym sensem grzebać?
O to mi chodzi!
Adam M.
kachna28 - 12-11-2007 13:08
Czy ktoś może mi powiedzieć normalnym językiem jak powinnam ocieplić takie poddasze - bez "cudownych środków" typu glina ? :-? newfie -my obecnie mieszkamy w starym domu w którym jest taki sufit -"ocieplony"w sposób mocno starodawny -na strychu wysypana jest warstwa ok 15cm wiór na to zwykła folia :) Planujemy ocieplic go jednak najzwyklejszą wełną mineralną -położoną po prostu na deskach tworzących sufit (oczywiście po usunięciu tych wiór i folii). Generalnie nie ma raczej większej różnicy między sufitem "podwieszanym" z drzewa a płytami k-g :wink:
Newfie - 12-11-2007 13:10
A mnie chodzi o to, żeby wiedzieć co położyć na tych deskach nad poddaszem :-? Nie mam zamiaru tam lać betonu, moim zdaniem to nad parterem leje się beton przede wszystkim ze względu na obciążenia +ew. izolację akustyczną a nie dla ocieplenia :wink:
kachna28 - 12-11-2007 13:12
A mnie chodzi o to, żeby wiedzieć co położyć na tych deskach nad poddaszem :-? Nie mam zamiaru tam lać betonu, moim zdaniem to nad parterem leje się beton przede wszystkim ze względu na obciążenia +ew. izolację akustyczną a nie dla ocieplenia :wink: A po co tam lac (lub kłaśc) coś oprócz wełny? jeśli chcesz miec użytkowy stryszek to ułóż nad wełną jakieś dechy (mogą byc z odzysku z budowy) i masz podłogę :)
Newfie - 12-11-2007 13:12
Czy ktoś może mi powiedzieć normalnym językiem jak powinnam ocieplić takie poddasze - bez "cudownych środków" typu glina ? :-? newfie -my obecnie mieszkamy w starym domu w którym jest taki sufit -"ocieplony"w sposób mocno starodawny -na strychu wysypana jest warstwa ok 15cm wiór na to zwykła folia :) Planujemy ocieplic go jednak najzwyklejszą wełną mineralną -położoną po prostu na deskach tworzących sufit (oczywiście po usunięciu tych wiór i folii). Generalnie nie ma raczej większej różnicy między sufitem "podwieszanym" z drzewa a płytami k-g :wink: Kachna28, dzięki że odpowiedziałaś mi jak normalnemu człowiekowi z dylematami budowlanymi :wink: Tak właśnie myślałam jak pisałam pierwszego posta, ale potem Adam_mk napisał mi żebym "nie robiła sita" :-?
Newfie - 12-11-2007 13:14
A mnie chodzi o to, żeby wiedzieć co położyć na tych deskach nad poddaszem :-? Nie mam zamiaru tam lać betonu, moim zdaniem to nad parterem leje się beton przede wszystkim ze względu na obciążenia +ew. izolację akustyczną a nie dla ocieplenia :wink: A po co tam lac (lub kłaśc) coś oprócz wełny? jeśli chcesz miec użytkowy stryszek to ułóż nad wełną jakieś dechy (mogą byc z odzysku z budowy) i masz podłogę :) Ok, tylko czy wówczas ma znaczenie czy ocieplę wełną ściany stryszku aż do kalenicy czy nie?
Barbossa - 12-11-2007 13:21
jak chcesz stryszku używać, a nie dasz tam ogrzewania, to ociepl podłogę stryszka, jeżeli nie chcesz dawać między jętki (tak zrozumiałem) - daj wełnę między legarami, na to deska jako podłoga docelowa
skosy też bym ocieplił do kalenicy, chociaz trochę, nie będzie tam ekstremalnych róznic temperatur, chyba, że coś takiego nie będzie szkodziło porzechowywanym tam gratom
kachna28 - 12-11-2007 13:25
Atak wygląda mój obecny sufit :) Niestety w nowym domku będzie zwykły karton-gips :roll:
http://foto1.m.onet.pl/_m/3b9f7c2a16...71d,5,19,0.jpg
http://foto2.m.onet.pl/_m/0b0378b967...286,5,19,0.jpg
adam_mk - 12-11-2007 14:27
Sufit piękny i jak czytam , dobrze zrobiony.
Chcecie popsuć. Też dobrze. Wasze. Możecie.
Zabieracie się do tego problemu od strony estetyki i kolorystyki stropu.
Te cechy są istotne, ale nie najważniejsze!
Jeżeli zupełnie niezrozumiale gadam, to albo przestać, albo zaczekać. Innej drogi nie widzę.
Tylko eksperyment. Zbudować. Przepchnąć się przez zimę i wiosną wrócić w to miejsce i poczytać! Głównie własne wypowiedzi! Własne preferencje, pewniki...
Pozdrawiam Adam M.
Newfie - 12-11-2007 14:31
Dzięki Barbossa :)
Kachna28, właśnie taki sufit planuję :oops:
Barbossa - 12-11-2007 14:50
Adam, Ty chyba masz jakiegoś doła, związanego z pogodą?
jakoś tak dopiąłeś się do tej wełny, "paroizolacji" i jeszcze tam czego,
napisz co Cię w tym boli, tylko postaraj się tak max jak mgr, nie prof zw dr hab
tak się obawiasz tego migrowania ciepła przez przegrody?
anetabo - 12-11-2007 15:05
A na parterze to co? Sufitu MUROWANEGO nie ma?
On JEST szczelny! No i być może to jest jeden z podświadomie wybieranych powodów umieszczania sypialnie na poddaszu użytkowym (w przypadku takich konstrukcji).
Aktualnie mieszkamy na poddaszu które jest ocieplone nijak - tzn. pokryte blachą, folii tam napewno nie ma żadnych, wełny jest tylko tyle aby stwierdzenie ocieplone wełną było prawdziwe, w lecie jest strasznie gorąco, w zimie strasznie zimno. Dlatego w naszym domu damy minimum 23cm wełny, przykryliśmy dachówką i damy jeszcze folie paroizolacyjną.
Dodam, że świetnie nam się śpi na poddaszach... :)
Pozdrawiam.
adam_mk - 12-11-2007 15:10
Nie! Wiem, co wiem. Rozliczają mnie z mojej roboty i wezmę baty jak głupot naopowiadam!
Ostatnio wsadziłem łapę w tak zrobione pokrycie stropu i wyciągnąłem zupełnie mokrą!!! Wsadziłem ją w ciepłe bagno!
Te rozwiązania są kompletnie poronione! Karton gipsy mocuje się do szkieletu dachu i więźby. Buda pracuje, bo musi. Wystarczy jeden wietrzny dzień. Szczelinki się robią, powietrze spieprza i para wodna włazi w wełnę, wykrapla się i robi się błoto. Ludziska chcą zrobić pięterko z papieru i otulić watą.
MOŻNA!
NIE NALEŻY jednak twierdzić, że jest to dobre! To jest TANIE!
Dziewczyna pisze wyraźnie - sufit ze zdrowych dech, na którym leży 15cm wiórków. Ja tu czytam tak - sztywna konstrukcja pokryta szczelnym materiałem higroskopijnym o grubości 15cm i przyzwoitej gęstości/masie własnej. Magazynem wody o własnościach bakteriostatycznych (kiedyś te wiórki były przesypane wapnem). Całość chroniona folią przed intensywnym zalaniem po wyrwaniu kilku dachówek.
Dalej pisze tak: w nowym domu będzie 1cm gipsu (ja wiem, że spękanego) a na nim 25cm waty.
Coś dodawać?
Mam doła! Z powodu pogody! :evil: :evil: :evil:
Nagrzewnica mi się w autku zatkała! :evil:
Zamrożony parownik od LPG i zimno jak szlag!
Przejdzie!
Pozdrawiam Adam M.
HenoK - 13-11-2007 22:11
Co zamiast gliny?
....
Tu jest fajna folia:
FolGam B - folia barwiona odporna na czynniki atmosferyczne (w tym na promienie UV), przeznaczona do uszczelniania basenów ,oczek wodnych, stawów ogrodowych
.....
http://muzimer.pl/produkt.php?id=461 Nie dodałeś tylko tego :
Właśnie zastanawiam się nad wariantem ocieplenia mojego poddasza.
Wiem, że zrobienie "trumny" byłoby najwłaściwsze (duża pojemność cieplna, spora sztywność).
Wcześniej jednak zdecydowałem się na konstrukcję z lekkich belek dwuteowych I-Beam (Kronopol) o wysokości 35cm.
Mam więc miejsce na ocieplenie odpowiedniej grubości.
Rozważałem, czy ma to być styropian, czy wełna mineralna. Od spodu oczywiście będzie paroizolacja.
No i Adam zasiał mi ziarno wątpliwości. Czy to na pewno dobre decyzje?
Pod względem odporności na wilgoć lepszy byłby styropian, ale z kolei trudniej ułożyć go w sposób szczelny między belkami (można posiłkować się pianką montażową). Paroizolacja ma być do belek przyklejona na taśmę dwustronną - zmniejszy tu ryzyko jej rozszczelnienia przy montażu rusztu pod płyty g-k.
A może zamiast płyt g-k zastosować materiał o lepszych właściwościach np. płyty z mikrokapsułkami Mikronal PCM :
http://doradcaenergetyczny.pl/index....d=34&Itemid=11